Ieroču sadedzināšanas metodes

Tērauda blūzīšana var ne tikai palielināt ieroča (PM pistoles, medību šautenes, naža utt.) Ārējo pievilcību, bet arī radīt praktiskas sekas, jo muca zaudē spīdumu un mērķim kļūst mazāk pamanāma. Degšana aizsargā metālu arī no korozīviem procesiem.

Saturs:

• Skābes oksidēšana
• Slīpēšana
• Sālīšana nost
• Attaukošana
• Lakas uzklāšana
• Gremošana
• Kratsovanie
• Eļļošana
• Buturlīna oksidēšana
• Citas pulēšanas metodes
• Damaskas tērauda blūzēšana

Ir ļoti daudz veidu, kā pulēt. Šā raksta ietvaros ir grūti tos visus uzskaitīt. Tāpēc mēs pakavējamies tikai pie populārākajiem un salīdzinoši pieejamiem.

Skābes oksidēšana

Slavenākā pulēšanas metode ir skābes oksidēšana. Metāla apstrādes procesā tiek izmantots īpašs risinājums - “sarūsējusi laka”. Šīs metāla vielas apstrādes mērķis ir paātrināt korozijas procesu. Pēc sastāva “sarūsējis laka” ir fizioloģisks dzelzs šķīdums, dažreiz iekļaujot citus metāla komponentus.

Lai izveidotu "sarūsējušu laku", jums būs nepieciešams:

• sālsskābe - 50 mililitri;
• slāpekļskābe - 54 mililitri;
• čuguna vai oglekļa tērauda skaidas - 30 grami;
• metāla skala - 20-30 grami;
• destilēts ūdens - 1 litrs.

Risinājumu ir atļauts sagatavot tikai uz ielas, jo tā sastāvdaļas ir toksiskas. Ir nepieciešams, lai gaisa plūsma nāktu no cilvēka, jo reakcijas laikā izdalās gāze.

Norādījumi šķīduma ražošanai:

1. Stikla 1,5 litra kolbā ielej 50 mililitrus sālsskābes.
2. Vienādās daļās pievienojiet šķeldu, mērogu un slāpekļskābi.
3. Pēc brīža šķīdums kļūs zaļš un sāksies kodināšana. Tas nozīmē, ka ir sākusies gāzes evolūcija. Tas izskatās brūnganā krāsā.
4. Mēs gaidām, kamēr reakcija izzūd, un pievienojam vēl vienu šķembu, mēroga un slāpekļskābes porciju tādās pašās proporcijās.
5. Kad nākamā reakcija apstājas, pievienojiet iepriekš minēto vielu paliekas.
6. Pie izejas mums būs sarkanās krāsas sastāvs, kas pēc struktūras ir līdzīgs skābajam krējumam. Ļaujiet maisījumam brūvēt 24 stundas. Tvertnei ar kompozīciju jābūt hermētiski noslēgtai.
7. Pēc dienas dodieties uz nākamo posmu. Traukos ielej 1 litru destilēta ūdens. Tāpēc kompozīciju var uzskatīt par gatavu lietošanai.
8. Sakratiet maisījumu un ielejiet to traukā ar platu kaklu, caur kuru būs ērti uzņemt šķīdumu darbam.

Pievērs uzmanību! Nešķīstošas ​​sastāvdaļas var palikt tvertnes apakšā. Tas nozīmē, ka reakcija nebija pietiekama.

Slīpēšana

Pirms oksidēšanas virsma jānoslīpē. Slīpēšana tiek veikta vairākos posmos. Pirmkārt, mēs staigājam pa virsmu ar smilšpapīru: vispirms rupju, pēc tam smalkgraudainu. Pabeidziet slīpēšanu ar plānu abrazīvu.

Sālīšana nost

Šo procedūru parasti veic saistībā ar elitāriem ieročiem. Lobīšanos (cits nosaukums - matēšana) veic, izmantojot apaļas sukas un pastas, kas satur abrazīvus, tehniskos taukus un stearīnu. Ar taukiem ieeļota smilšpapīra dzēšanas īpašības ir samazinātas. Šajā gadījumā oksīda plēvi noņem ar taukos esošo organisko savienojumu palīdzību.

Rezultātam vajadzētu būt līdzenai un gludai virsmai, kas ievērojami atvieglo metāla apstrādi ar pulēšanas pastām. Pirms pastas uzklāšanas ir jāveic sālīšana.

Attaukošana

Šīs sagatavošanas stadijas mērķis ir notīrīt tauku traipus no metāla, ieskaitot minerāleļļas. Fakts ir tāds, ka oksīda plēves veidošanās ir iespējama tikai uz tīras virsmas.

Jums būs jāsagatavo attaukošanas līdzeklis, kas sastāv no šādiem komponentiem (uz 1 litru ūdens):

• kaustiskā soda - 10-15 grami;
• trinātrija fosfāts - 50-70 grami;
• sodas pelni - 30-40 grami;
• ūdens glāze - 3-5 grami.

Ja stumbri ir pielodēti ar alvas lodēšanu, jums būs nepieciešams cits risinājums:

• sodas pelni - 100-150 grami;
• šķidrais stikls - 20-30 grami.

Abos gadījumos šķīdums jāuzsilda līdz aptuveni 100 grādiem pēc Celsija. Produktu iemērc šķīdumā no 20 līdz 30 minūtēm. Nomazgājiet beztauku metālu ūdenī. Apstrāde ar "sarūsējušu laku" jāsāk tūlīt pēc ieroču mazgāšanas.

Lakas uzklāšana

Ar otu uzklāj “sarūsējušu laku” (nevis biezu kārtu). Mēs pievēršam īpašu uzmanību bagāžnieka galam. Lieko laku, pilienus, aizsmērējumus uzmanīgi notīra ar otu. Jāizvairās no pieskaršanās ieročam lakošanas laikā, jo nebūs iespējams sasniegt vēlamo rezultātu.

Lakošanas beigās ieroci novietojam siltā vietā. Temperatūrai mucas glabāšanas vietā jābūt no 40 līdz 60 grādiem virs nulles. Metāla izžūšanas laikā tas pakāpeniski iegūs gaiši sarkanu krāsu.

Nosusiniet virsmu ar citu lakas slāni. Vēlreiz izžāvējiet materiālu. Galu galā metāls kļūs tumši oranžs.

Gremošana

Pirmkārt, mēs sagatavojam šķīdumu vārīšanai vannā. Kā vannu jūs varat izmantot 100 mm cauruļu segmentu ar metinātu dibenu. Arī sildīšanas elements no elektriskās tējkannas ir jāpievieno caurulei.

Ielejiet vannā lietus ūdeni. Tam ir nepieciešams lietus ūdens, un tas nav jāņem no ūdens padeves, jo tā sastāvā ir piedevas, kas neļaus kvalitatīvi vārīties.

Lai oksidētu ūdenī esošās organiskās vielas, mēs pievienojam slāpekļskābi. Ieteicamā proporcija: 1-2 mililitri uz 1 litru ūdens. Pēc tam uzkarsē ūdeni līdz vārīšanās temperatūrai un pagaida vēl 3–5 minūtes, lai šķidrums vannā būtu gatavs vārīšanai.

Metālu, kas oksīdu dēļ ir ieguvis tumši oranžu krāsu, 15 minūtes tur verdošā šķīdumā. Pakāpeniski stumbrs sāk iegūt samtaini melnu krāsu. Ja vārīšana nedeva rezultātu un metāls joprojām ir sarkans, tas nav biedējoši, jo melnēšana ne vienmēr notiek pirmo reizi. Varbūt iemesls ir nepietiekama metāla attaukošana vai slikta virsmas izskalošana.

Kratsovanie

Krāsošanas veikšanai nepieciešama apaļa suka, kas aprīkota ar elektrisko piedziņu. Jūs varat pagatavot suku mājās. Lai to izdarītu, jums jāiegādājas neliels stiepļu sietu, kurā caurumu diametrs būs 0,1-0,15 mm. Režģī izgrieziet dažus apļus vai kvadrātus un centrā izveidojiet caurumu. Mēs savācam visu paketi uz serdeņa ar paplāksni un uzgriezni. Kā elektrisko piedziņu varat izmantot urbi, dzirnaviņas, motoru utt.

Padoms! Strādājot ar gleznošanas otu, ir jābūt uzmanīgiem, valkājot acu aizsargus.

Mēs notīra metāla virsmu no vaļējiem dzelzs nogulšņiem. Uzdevums ir iegūt spīdīgu melnu plēvi pa visu mucas virsmu. Ja metāls dažās vietās nekļuva melns, bet saglabāja sarkanu krāsu, pirmo reizi slīpēšana neizdevās. Tomēr nekautrējieties, jo šī ir tikai pirmā pulēšanas darbība no astoņām. Tādējādi, lai sasniegtu rezultātu, ir vajadzīgas četras vārīšanas un četras vārīšanas.

Eļļošana

Apšuvuma ceturtā posma beigās metāls iegūs grafīta krāsu.Lai noņemtu atlikušo mitrumu no oksīda plēves (un tā biezums ir robežās no 0,7 līdz 1,5 mikroniem), eļļošana ir nepieciešama.

Eļļas piesūcināšana sastāv no oksidētā metāla iegremdēšanas vannā ar neitrālu sakarsētu eļļu. Atļauts izmantot jebkuru motoreļļu, kas tiek uzkarsēta līdz temperatūrai 105-110 grādi pēc Celsija. Eļļošanas procedūra tiek veikta 5 minūtes.

Pievērs uzmanību! Aukstu smērvielu nevajadzētu lietot, jo tā ir pārāk viskoza un tāpēc nevar iekļūt oksīda plēves porās.

Buturlīna oksidēšana

Lai pagatavotu šķīdumu pēc Buturlin metodes, jums būs jāsagatavo piesātināts vara sulfāta šķīdums. Par katriem 250 gramiem vitriola pievieno 5-6 pilienus sērskābes. Traukos ar šķīdumu ieliekam metālu un turējam to tur, līdz tas sāk līdzināties sarkanam varšam. Pēc tam noņemiet ieroci no šķīduma un mazgājiet to tīrā ūdenī. Pēc skalošanas izlejiet šķidrumu un rūpīgi izskalojiet trauku.

Nākamais solis ir izšķīdināšana karstā ūdenī hiposulfītā - nātrija sulfītā. Aptuvenā proporcija: 200 grami vielas uz 250 gramiem ūdens. Mēs filtrējam šķīdumu, izmantojot piltuvi, kurā ievietojam filtrpapīru vai absorbējošu kokvilnu. Pēc tam šķīdumam pievieno sālsskābi vai sālsskābi (2% no šķīduma tilpuma). Sajaukšanas rezultātam jābūt šķidruma veidošanai, kas ir tumši dzeltenā krāsā.

Sildiet šķīdumu līdz vārīšanās temperatūrai un ielieciet tajā metālu. Muca ir verdošā ūdenī 5-10 sekundes. Pēc tam mēs izņemam ieroci un atdzesējam to ar aukstu ūdeni.

Pārbaudiet, vai bagāžnieks nav iekrāsots, un ievietojiet to vannā ne ilgāk kā pusminūti. Tad mēs izņemam metālu, mazgājam to tīrā aukstā ūdenī un atkal pārbaudām, vai virsmai nav krāsošanas kvalitātes. Kad stumbrs iegūst vēlamo krāsu, tas ir, tas kļūst pietiekami tumšs, tam jābūt ļoti uzmanīgam, nepieskaroties tam ar rokām, jāmazgā aukstā tekošā ūdenī.

Pievērs uzmanību! Krāsas intensitāte ir atkarīga no šķīdumā esošā metāla iedarbības laika. Nav ieteicams mucu pārāk ilgi turēt metālā, jo pastāv pārklājuma saplūšanas risks. Šajā gadījumā jums būs jāveic atkārtota procedūra vēlreiz.

Hiosulfīta šķīdumu var ielej no vannas stikla traukā. Šis sastāvs joprojām var būt noderīgs atkārtotai oksidēšanai, ja tam pievieno sālsskābi. Rūpīgi nomazgājiet vannu no šķīduma paliekām.

Tīrā traukā mēs izgatavojam kālija alauna šķīdumu. Lai to izdarītu, jums ir nepieciešami 120 grami alauna pulvera 1,25 litros ūdens. Ievietojiet ieroci šķīdumā 12 stundas. Kad šis periods beidzas, mēs izņemam metālu un mazgājam to aukstā ūdenī. Ļaujiet mucai nožūt un nedaudz to sasildīt, un pēc tam noslaukiet virsmu ar mīkstu audekla lupatu, kas iemērc mašīnu eļļā. Pēc tam metālu atstāj suspensijā nožūt nedēļu. Pēc stumbra žāvēšanas tā pārklājums iegūs zili-melnu krāsu.

Citas pulēšanas metodes

Tālāk ir minēti vēl daži ieroču sadedzināšanas veidi:

1. Mēs sildām bagāžnieku līdz lielam karstumam un intensīvi berzējam to ar asinīm. Tiklīdz metāls atdziest, turpiniet karsēšanu. Tā rezultātā metāls iegūs zilganu nokrāsu.
2. Slīpēto mucu berzējiet ar olīveļļu. Tālāk apkaisa metālu ar izsijātiem pelniem no cietkoksnes. Mēs ieliekam stumbru kokogļu ieguvē. Tiklīdz metāls sāk balināties, mēs to izņemam un ļaujam atdzist. Pēc tam divreiz noslaukiet materiālu: vispirms nosusiniet, otro reizi ar olīveļļu. Metāla krāsa galu galā kļūs pelēka.
3. Šī metode piešķirs stumbram brūnu krāsu. Lai to izdarītu, jums būs nepieciešams šādu sastāvdaļu risinājums: vara sulfāts - 120 grami, slāpekļskābe - 240 grami, 90% spirts - 250 grami, ūdens - 1 litrs. Turklāt pēc vitriola izšķīdināšanas jāpievieno ūdens un spirts. Sagatavoto šķīdumu uzklāj uz metāla, un, kad tas izžūst, mēs pirmo reizi mucu noslaukām ar plānu stiepļu suku, bet otro - ar cietu suku.Procedūru atkārtojam 2-3 reizes 3 dienu laikā, un pēc šī perioda mēs iegūstam brūnu materiālu. Pēdējais, kas jādara, ir noskalot mucu verdošā ūdenī, pēc tam noslaukiet to ar audumu un eļļojiet to ar olīveļļu.
4. Skaistu virsmu var iegūt, izmantojot šādu kompozīciju: cinka hlorīds - 20 grami, vitriols - 20 grami, ūdens - 1 litrs. Dažreiz šķīdums iznāk necaurspīdīgs, tad šķidrumam jāpievieno daži pilieni sālsskābes. Pēc tam virsmu ieeļļojiet ar lielu daudzumu šķīduma un atkārtojiet šo darbību vēl 2-3 reizes pēc metāla izžūšanas. Pēc eļļošanas noslaukiet virsmu ar mīkstu saru suku. Atkārtojiet eļļošanas procedūras 4 dienas. Lai paātrinātu procesu, jūs varat nedaudz uzsildīt mucu.
5. Izteiktu tumšu toni var iegūt, izmantojot šādus šķīduma komponentus: kristālisks dzelzs hlorīds - 500 grami, neitrāls antimona trihlorīds - 500 grami, gallskābe - 250 grami, ūdens - 1 litrs. Izmantojot iegūto sastāvu, mēs vairākas reizes apstrādājam virsmu, katru reizi ļaujot tai iepriekš nožūt. Pēc skaidras metāla satumšanas mēs mazgājam produktu ūdenī, nosusina to un berzē to ar linsēklu eļļu.
6. Pārstrādi veic "Clover". Šajā gadījumā mēs runājam par rūpnīcas ražošanas līdzekļiem - "Āboliņš". Pirms tā uzklāšanas mēs notīrām metālu no taukiem un netīrumiem. Pēc tam mēs apstrādājam “Āboliņa” virsmu, kas drīz iegūs dzeltenbaltu krāsu. Mēs mazgājam vielu ar ūdeni un nožāvējam virsmu.

Damaskas tērauda blūzēšana

Damaskas tērauds nav neatkarīgs metāla veids. Tas ir tikai tērauda daļiņu un kaltas dzelzs maisījums. Kodināšanas procesā, izmantojot skābo nezāli, uz metāla tiek izveidots īpašs raksts, kas pēc izskata ir līdzīgs ornamentam, ieskaitot tumšas un gaišas svītras. Turklāt, ja process tiek veikts pareizi, gaišās un tumšās līnijas stingri mainās viena ar otru.

Damaskas tērauda sadedzināšanai ir vairāki veidi:

1. Šķīduma pagatavošanai mēs izmantojam šādus komponentus: vara sulfāts - 8 grami, slāpekļskābe - 30 grami, sālsskābe - 2 grami, spirts - 30 grami, ūdens - 1 litrs. Pirmkārt, mēs izšķīdinām vara sulfātu ūdenī, un pēc tam mēs pievienojam citus komponentus. Pirms lietošanas kompozīcijai jāļauj ievilkties vairākas dienas. Pēc izvades mēs iegūstam brūnu pulētu tēraudu.
2. Lai iegūtu Damaskas tērauda melno krāsu, vispirms tas jānoslīpē. Mēs apstrādājam pulēto virsmu ar koka eļļu, izmantojot audumu, un pēc tam apkaisa metālu ar pelniem no cietkoksnes. Pēc tam ielieciet mucu uz karstas kokogles un ļaujiet metālam kļūt melnam. Pēc tam, kad muca, kas noņemta no uguns, ir atdzisusi, mēs to noslaukām ar audumu, kas iemērc ūdenī un paskābināts ar sērskābi. Mēs mazgājam produktu tīrā ūdenī, nosusina to un berzē to ar eļļu. Rezultātā mēs iegūstam stumbru, kurā visi punkti, kas atbilst tērauda graudiem, kļūst gaiši. Šajā gadījumā apgabali, kur atrodams dzelzs, kļūst melni.
3. Zilie ieroči no damasta tērauda izskatās ļoti stilīgi, ja tie ir iegravēti “reljefā”. Ar šādu kodināšanu tērauda vēnas izceļas ar reljefu uz to apgabalu fona, kur atrodas dzelzs kodoli. Citiem vārdiem sakot, kodināšana ietekmē tikai dzelzi. Lai sasniegtu šo efektu, mēs izgatavojam šķīdumu, kas sastāv no 30 gramiem sālsskābes un 1 litra ūdens. Ielieciet ieroci šķīdumā 4 stundas. Tad mēs izņemam metālu un mazgājam to ūdenī, noslaukot ar tripolu. Mēs dodam stumbram labi nožūt, un pēc tam apstrādājam to ar eļļu un uzkarsē to virs karstas kokogles.

Apdedzināšanas process prasa stingru tehnoloģisko standartu ievērošanu, to nevar saukt par vienkāršu. Tāpēc, ja trūkst prasmju, ir saprotams lēmums nodot mucu pārstrādei speciālistam, kurš darbu veiks ātri un efektīvi.